عیب و تعمیرات خودرو - کولر - باتری باطری - چراغ - رادیاتو....

 سوالات عیب و تعمیرات خودرو - کولر - باتری باطری - چراغ - رادیاتور .... عیب یابی اتومبیل سوالات مربوط به تمعیرات خودرو و ماشین شما چیست؟ بپرسید: سوال و جواب تعمیر عیب یابی خودرو رادیاتور - کولر - چراغ - ترمز ماشین - و عیبهای دیگر معایب خودرو به ویژه در فصل تابستان که تقریبا اکثر رانندگان با آن مواجه می شوند بالا رفتن حرارت بیش از حد موتور خودرو یا در اصطلاح داغ کردن موتور خودرو می باشد که اشاره به مواردی چند دراین خصوص به اقدام صحیح در این هنگام توسط راننده کمک می کند.

1. با احتیاط کامل سرعت خودرو را کاهش داده و با توجه به اطراف از جاده خارج شده و اتومبیل را متوقف ، دنده را خلاص کرده وترمز دستی را بکشید باید به این نکته توجه داشت که به هیچ عنوان در این شرایط خودرو را خاموش نکنید. 2. کولر اتومبیل را خاموش کنید. 3. در صورت خروج آب جوش یا بخا رآب از رادیاتور یا مخزن ذخیره، موتور را به علت کم آبی خاموش نکنید و به تدریج مقداری آب داخل رادیاتور بریزید تا موتور خنک شود.4. بازدید های نظری تسمه پروانه جهت پارگی یا شل بودن ، همچنین بازدید ازنشت آب رادیاتور ، شیلنگ ها و زیراتومبیل بویژه هنگام مبادرت به سفرها با مسیر های طولانی در دفعات مختلف که باید دقت داشته باشید در صورت روشن بودن اتومبیل جهت بازدید، دست یا لباس شما به تسمه پروانه خودرواصابت نکند. 5. در صورت پارگی یا شل بودن تسمه پروانه و یا نشت آب به هر علت موتور را باید خاموش کنید.6. در صورت سالم بودن تسمه پروانه اجازه دهید موتور چند دقیقه ای با 1500دور در دقیقه در حالت خلاص کارکند چرا که این عمل باعث خنک شدن سریع موتور می شود. 7. در صورت جوش بودن آب رادیاتور قبل از سرد شدن آن به هیچ عنوان اقدام به باز کردن درب رادیاتور نکنید چراکه امکان دارد آب جوش داخل رادیاتور به اطراف یا صورت شما پاشیده شود.   هرزگری چرخها هنگام شتابگیری در مسیرهای لیز است. در زمانهای قدیم رانندگان مجبور بودند برای جلوگیری از هرزگردی شدید در مسیرهای لغزنده فشار روی پدال گاز را کاهش دهند. بسیاری از خودروهای امروزی مجهز به سیستمهای کنترل الکترونیکی هستند تا با محدود کردن قدرت منتقل شده به چرخها به راننده کمک کنند تا هنگام شتابگیری خودرو تحت کنترل باشد.

 

خودروهای پر قدرت دیفرانسیل عقب مربوط به دهه 60 میلادی مجهز به یک سیستم ابتدایی برای کنترل هرزگردی بودند که LSD (مخفف Limited Slip Differential   ) یا به عبارتی دیفرانسیل لغزش محدود نام داشت. سیستم LSD به طور مکانیکی قدرت را با حداکثر چسبندگی ممکن به چرخهای عقب منتقل می کند که باعث کاهش هرزگردی شده ولی نمی تواند آن را از بین ببرد. امروزه با وجودی که LSD هنوز در بسیاری از خودروهای دیفرانسیل جلو و عقب استفاده می شود، ولی نمی تواند کاملا جلوی هرزگردی را بگیرد. به همین دلیل یک سیستم پیچیده تر مورد نیاز بود. هنگام خاموش کردن موتور ماشین الات با دادن گاز شدید انرا خاموش می کنند.این کار در عرض چند ثانیه منجر به صدمه جدی به توربو شارژرمی گردد.

زیرا با خاموش کردن ناگهانی دستگاه ؛توربو شارژر که دارای دور بسیار بالائی (بطور متوسط 100000 دور در دقیقه)نسیت به دور موتور(2000 تا حداکثر3200 دور در دقیقه)می باشد.ناگهان روغن آن که از موتور تغدیه می شود قطع شده و به علت دمای زیاد توربوشارژر؛ روغن خروجی آن که هنوزدر مجرای خروجی است تبدیل به روغن سوخته و یا ذغال کک coking شده و مجرای خروجی را می بندد. سپس با روشن شدن بعدی و مجدد موتور؛روغن ورودی که تحت فشار بوده راه خروج ندارد و به شافت توربوشارژر فشار وارد اورده و باعث لرزش شدید ان و انتقال ذغالهابه درون پوسته کمپرسور و شکستن پره آن و خراش پوسته می شود.

برای رفع این این مشکل بایستی رانندگان هنگام خاموش کردن دستگاه بگذارند موتور حداقل دو دقیقه به صورت دور ارام  IDLE ودر جاکار کرده و سپس انرا خاموش کنند.  اگر دمای موتور از 80 درجه سانتیگراد بالاتر رود برای موتور خطر جدی دارد و باید این دما کاهش یابد.این ذهنیت باعث شده رانندگان  امروزی نیز برای خودروهای خود(از سمند و پژو به بالا) در فصل گرما واستفاده از کولر و به تبع بالارفتن سریع دمای موتور به بالای 90 درجه متوسل به انجام راههائی برای کاهش این دما گردند.متاسفانه تعمیرکاران نیز به مضرات ان توجه نمی نمایند وبا انجام روشهائی نظیر حذف ترموسات از مدار سیستم خنک کاری؛اضافه کردن یک سنسور به  رادیاتور جهت فعال نمودن فن های خنک کننده در دماهای 75 درجه و یا یکسره کردن دور فن ها جهت دور بالا؛سری کردن یک مقاومت نزدیک به 100 اهم با سنسور سیستم خنک کننده تا فن ها در حدود 10 درجه پایین تر فعال گردند باعث می گردنند موتور در دمای پایین مشغول بکار گردد و غافل از اینکه این روشها نه تنها هیچگونه سودی برای موتور ندارد بلکه باعث صدمه جدی به موتور در درازمدت و مصرف سوخت بالا می گردد.خودروهای امروزی اصطلاحا به خودروهای گرما دوست معروف هستند.موتور انها با توجه به طراحی و الیاژ خاص بکار رفته به راحتی توانائی تحمل دماهای بالای 100 درجه رادارند. تعمیرکاران از روش هائی سنتی جهت تست قطعات برقی استفاده میکردنند که راهگشا نیز بود ولی این روشها در خودروهای امروزی با وجود قطعات حساس الکترونیکی نه تنها راهگشا نیست بلکه باعث صدمات جدی به این قطعات نیز می گردد.
تست قطعات برقی حساس خودروهای امروزی میبایست به وسیله دستگاههای عیب یاب کامپیوتری انجام گیرد. ولی متاسفانه به دلیل قیمت بالای این دستگاهها و پایین بودن سطح معلومات بعضی از تعمیرکاران و عدم اطلاع و اموزش های کافی متاسفانه از همان از روشهای قدیمی استفاده میکنند که به دلیل عدم اطلاع راننده جهت جلوگیری از این روشها متاسفانه باعث خرابی این قطعات حساس میگردنند.


روشهای نادرست جهت تست قطعات برقی خودرو

۱-در زمان روشن بودن موتور هیچکدام از بستهای باطری نباید از روی قطب باطری جدا گردنند.متاسفانه برقکارهای خودرو جهت تست اولیه خرابی دینام از این روش استفاده می کنند.
۲-جدا کردن وایر شمع ها در زمان روشن بودن خودرو جهت تست سیستم جرقه زنی نیز باعث ایجاد نوسان ولتاژ شده و صدمه ذکر شده را به دنبال خواهد داشت.
۳-خرابی و ضعیف بودن باطری به خصوص در زمان استارت زدن خودرو ولتاژ زیادی را از باطری کشیده و سایر قطعات الکترونیکی با نوسان ولتاژ شدیدی مواجه می گردنند  رانندگان در زمان خرید لاستیک ،خرید یک لاستیک تازه تولید شده است.
متاسفانه در کشور ما لاستیکهای خارجی بیشماری وجود دارد که بیش از پنج سال از تاریخ ساخت انها گذشته است.این مورد برای لاستیکهای ساخت داخل کمتر وجود دارد.
خطرات این لاستیکها با توجه به شرایط اب و هوائی گرم و جاده های پر دست انداز،رعایت نکردن سرعت مطمئنه و تکمیل ظرفیت کامل خودرو توسط افراد خانواده ، ... باعث ناامنی استفاده از این لاستیکها در جاده های کشور به خصوص در زمان مسافرت و استفاده از خودرو در مدت زمان و ساعت بیشتر می گردد.
این لاستیکها که در بازار به اصطلاح لاستیک انباری شناخته می شونند.به دلایل مختلفی نظیر توقیف محموله های قاچاق ،عدم فروش در یک کشور به دلایل مختلف و انتقال انها به یک کشور ثالث ویالاستیکهائی که در یک سری ساخت در کارخانه مشکل فنی داشته که توسط تولید کنندگان به کشورهای جهان سوم قاچاق می گردنند.و دلایل بسیار دیگر که فقط سازندگان از ان باخبر هستند.  تسمه تایمینگ موتور است.

دراکثرخودروهای امروزی(بجز پژو2000)درموتور انها تاج پیستون صاف بوده و در صورت خرابی تسمه و از تایم افتادن موتور بلافاصله سوپاپها با سطح پیستون برخورد می نمایند.

که علاوه بر خرابی پیستون وکج شدن سوپاپها باعث صدمه جدی به سیلندر و سرسیلندر خواهد شدکه هزینه تعمیراتی بیش از 500000تومان را به دنبال خواهد داشت.در این حالت موتور خاموش شده و تحت هیچ شرایطی روشن نمی گردد و می باید با یک جرثقیل و یا بکسل کردن ان را به تعمیرگاه منتقل نمایید.

لذا پیشنهاد میگردد حتما این تسمه را در زمان اعلام شده از طرف سازنده خودرو;تعویض نمایید تا از این خسارت جدی و خطرناک جلوگیری گردد.

علیرغم اینکه تسمه تایمینگی که من برای خودروی خود در این کیلومتر تعویض نمودم کوچکترین خرابی نداشت ولی به به دلیل اینکه هزینه تعویض تسمه پایین تر است و ریسک توقف موتور نیز پایین می اید این تعمیر پیشگیرانه را انجام دادم. (قیمت تسمه در حدود 15000تومان ;دستمزد 15000تومان وصرف حداکثر یک ساعت زمان برای این تعویض)

توصیه میگردد از مرغوبترین تسمه تایم در بازار استفاده گردد.چون استفاده از یک تسمه نامرغوب باعث جداشدن دندانه های تسمه خواهد شد .و موتور بلافاصله از تایم خارج خواهد شد و اتفاق فوق به وجود خواهد امد. ازوبسته کردن بستهای باطری می باید به طریقی انجام گیرد که تماس ابزار با بدنه باعث تولید جرقه نشود چراکه اتفاق ان می تواند در صورت دستپاچه شدن فرد استفاده کننده باعث حتی ترکیدن باطری گردد. رعایت نکته زیر به راحتی مانع این حادثه می گردد و به راحتی وبدون هیچ نگرانی می توان باطری خودرو خود را باز و یا ببندید. لاستیک سالم و مناسب ایمنی اتومبیل و سرنشینان را افزایش می دهد. رعایت نکات زیر سلامتی لاستیک خودرو را تضمین خواهد کرد.
 
1. فشار باد لاستیک چرخ ها مهمترین عاملی است که در عمر لاستیک اثر می گذارد ، فشار باد لاستیک را باید زمانی که لاستیک ها سرد است تنظیم کرد. اگر جلوبندی خودرو سالم و میزان باشد و چرخ ها هم بالانس باشند با نگهداشتن باد لاستیک ها در فشار درست ، عمر لاستیک ها تقریبا دو برابر می شود.
 2. همیشه باید سالمترین لاستیک ها را در چرخ جلو استفاده کرد تا امکان ترکیدن کاهش یابد چون ترکیدن لاستیک های جلو خطرناک تر از ترکیدن لاستیک های عقب است و در سرعت های بالا احتمال چپ شدن خودرو چند برابر می شود.
 3. لاستیک های جلو ، قسمت جلویی خودرو را هدایت می کنند و بالطبع بخش اعظم نیروی خودرو در سر پیچ ها را تحمل می کنند در حالی که لاستیک های عقب نیروهای رانش را تحمل می کنند و به همین دلیل است که لاستیک های چرخ جلو بیشتر در قسمت بیرونی آج خورده میشوند و لاستیک های چرخ های عقب از قسمت وسط آج آسیب می بینند.
 4. فشار باد زیاد و فشار باد کم هر دو باعث آسیب رساندن به لاستیک ها می شوند. پایین بودن فشار باد در هنگام رانندگی باعث اصطکاک بیشتر و در نتیجه تولید حرارت بیش از حد در لاستیک میشود و عمر لاستیک را به شدت کاهش می دهد. اگر لاستیک از دو طرف خورده شود ولی در بخش میانی سالم بماند نشانه کم بودن فشار باد لاستیک در طول رانندگی است و اگر فقط در وسط سائیده شود نشانه زیاد بودن فشار باد لاستیک است. 
 5. معمولا بعد از رانندگی طولانی و به خاطر گرم شدن لاستیک، فشار باد زیاد میشود، اگر در این حالت فشار باد لاستیک از حد توصیه شده بیشتر شد نیابد آن را کم کرد، باید پس از خنک شدن لاستیک ، دوباره فشار باد را کنترل کرد.
6. در هنگام خرید لاستیک باید به نوع خودرو و همچنین نوع رینگ توجه کرد. رینگ حتما باید استاندارد خودرو باشد و از نظر پهنا و قطر رینگ مشابه لاستیک استاندارد باشد.
 7. باید هنگام استفاده از لاستیک های بدون تیوب حتما توجه کرد که این نوع لاستیک ها را فقط میتوان روی رینگ مناسب آن استفاده کرد و رینگ نباید تعمیر و یا جوشکاری شده باشد.
8. استفاده از لاستیک ها با اندازه های مختلف و مارک های متفاوت ( به عنوان مثال رادیال یا معمولی ) در یک محور اشتباه است. این کار امنیت خودرو در سرعت های بالا را به خطر می اندازد چون لاستیک های با ساختار متفاوت و حتی ساخت شرکت های مختلف از نظر ارتفاع و پهنای لاستیک با یکدیگر فرق دارند.
 9. بار سنگین ، عمر لاستیک را کم میکند چون به نسوج لاستیک بیش از اندازه فشار وارد میشود. 
10. فشار باد لاستیک خودرو باید به اندازه ای باشد که از طرف کارخانه سازنده اتومبیل توصیه شده است. باد لاستیک ها را باید به طور منظم بررسی کرد که کمتر از حد تعیین شده نباشد زیرا در این صورت حرارت زیادتری تولید می شود و این حرارت بزرگترین دشمن لاستیک است و علاوه بر آن فرسایش لاستیک را از دو طرف افزایش می دهد و مصرف سوخت را بالا می برد.
البته این به آن معنی نیست که باید باد لاستیک ها بالا نگه داشته شوند زیرا رانندگی دیگر مطلوب نخواهد بود. بنابراین در شرایط معمولی فشار باد لاستیک وقتی که سرد است باید درست به همان اندازه توصیه شده باشد. 
11. از رینگ های زنگ زده ، پوسیده ، تاب دار و جوشکاری شده نباید به هیچ وجه استفاده شود.
12. قبل از مسافرت های طولانی باید از سالم بودن لاستیک ها ، چرخ و زاپاس اطمینان حاصل شود. هرگاه عمق آج لاستیک کمتر از یک و نیم میلیمتر شد لاستیک باید تعویض شود. 
13. حرکات غیر عادی خودرو از قبیل کشیده شدن به یک طرف و یا لرزش را باید جدی گرفت و در صدد رفع نقص فنی خودرو برآمد.
14. عمق آج لاستیک های خودرو را باید مرتبا بررسی و کنترل کرد ، بهتر است قبل از اینکه کاملا لاستیک صاف شود از زیر خودرو خارج شود تا از به مخاطره افتادن سلامتی سرنشینان جلوگیری شود. 
15. اگر خودرو برای مدت طولانی متوقف می شود و مورد استفاده قرار نمی گیرد بهتر است لاستیک ها از زیر خودرو خارج شوند و با جک زدن از قرار گرفتن سنگینی خودرو روی لاستیک ها جلوگیری شود.
16. لاستیک ها باید به صورت تیغه ای انبار و نگهداری شوند.
17. از قرار دادن لاستیک در محیط باز و در معرض تابش مستقیم نور خورشید به شدت جلوگیری شود.
18. لاستیک ها را نباید در نزدیک منبع گرمایی و مواد شیمیایی قرار داد.

خطرات ناشی از عدم تنظیم باد لاستیک :
لاستیک‌های خودرو باید به میزان توصیه شده توسط سازنده خودرو باد شود. مهم‌ترین عامل سلامتی لاستیک خودرو هوا است که آن هم (تقریبا) رایگان است.فشار باد مناسب، قدرت لاستیک را در برابر نیروی وزن و شرایط مختلف رانندگی، مانند ترمز کردن، شتاب گرفتن و... بیشتر می‌کند. بهترین وضعیت لاستیک، با فشار باد مناسب مهیا می‌شود.

اگر فشار باد خیلی زیاد باشد، معایب زیر ظاهر می‌شود:
 
1 . باریک شدن سطح تماس لاستیک و جاده، کاهش قابلیت‌های لاستیک و پایداری آن 
2. سلب آرامش و راحتی در رانندگی 
3. ساییده شدن بیش از حد قسمت میانی
4. از بین رفتن قابلیت جذب نیرو‌های وارده از جاده به لایه‌های میانی لاستیک و افزایش آسیب‌پذیری آنها 
5. تمایل زیاد به جدا شدن لایه‌های لاستیکی در زمان گرم شدن لاستیک، به دلیل تجمع نیروها در مرکز آج‌ها
  
اگر فشار باد کم باشد، معایب زیر ظاهر می‌شود:
1. زیاد شدن مصرف سوخت به دلیل افزایش سطح تماس لاستیک با جاده
 2. سفت شدن یا انحراف فرمان به یک سمت در هنگام کم ‌باد بودن چرخ‌های جلو 
 3. ساییده شدن سریع‌تر و بیشتر قسمت بیرونی آج‌ها 
4. بروز خطر جدی با بالا رفتن بیش از اندازه دمای لاستیک در زمان حرکت به دلیل تغییر شکل زیاد در ناحیه تماس لاستیک با جاده و افزایش احتمال جداشدن لایه‌ها. اصطلاح یاتاقان‌زدن در بین مکانیک‌ها خیلی رایج است. دلیل این عیب هم نرسیدن روغن به یاتاقان است که سبب از بین رفتن یاتاقان می‌شود. اما روغن در موتور نقش بسیار مهمی را دارد. مهم‌ترین نقش روغن در موتور ایجاد اصطکاک نرم یا همان روانکاری است. برای بهتر فهمیدن این مطلب مثال ساده‌ای می‌زنیم وقتی لولای در اتاق یا کمد صدا می‌کند به آن روغن می‌زنیم دلیل این کار هم از بین رفتن صدای لولا است، در حقیقت دلیل ایجاد صدا کشیده‌شدن دو سطح خشک به روی هم است.

وقتی به لولا روغن زده می‌‌شود مولکول‌های روغن بین دو سطح را پر کرده و اصطکاک نرمی را ایجاد می‌کنند. این قضیه با شدت بیشتر در موتور وجود د‌ارد تمامی قطعات موتور به علت حرکت در فشار و دور بالا احتیاج به یک روانساز دارند. وقتی پیستون در داخل سیلندر حرکت می‌کند اصطکاک شدیدی بین رینگ‌های پیستون و سیلندر وجود دارد. اگر روغن بین این سطوح نباشد مطمئناً این دو سطح آسیب می‌بینند و قفل می‌شوند. به همین دلیل وقتی خودرویی دچار کمبود روغن می‌شود اصطلاحاً موتور می‌سوزاند اما روغن براساس مسیر معینی به قطعات موتور می‌رسد که به آن مدار روغنکاری گفته می‌شود.
اگر کمی به مسیر روغن نگاه کنیم می‌بینیم که روغن تقریباً تمام موتور را دور زده و پس از مسیر مشخصی و پس از فیلترشدن دوباره به کارتر روغن بازمی‌گردد. عاملی که روغن را در مدار روغنکاری پمپ می‌کند اویل پمپ است.
اویل پمپ یا همان پمپ روغن وسیله‌ای است که روغن موجود در موتور را به مدار روغنکاری پمپ کرده و جریان روانسازی موتور را ایجاد می‌کند. این وسیله معمولاً در داخل بلوک سیلندر قرار دارد.
این وسیله روغن را پس از فرستادن به سمت فیلتر به مدار روغن‌کاری پمپ می‌کند. در واقع اویل پمپ مثل قلب در بدن انسان است، اگر لحظه‌ای وظیفه‌اش را انجام ندهد، سیستم وابسته به آن سریع از کار می‌افتد. اویل پمپ نیرویش را از موتور می‌گیرد البته به صورت مستقیم این عمل صورت نمی‌گیرد بلکه با واسطه نیرو می‌گیرد. این واسطه ممکن است محور دلکو یا دنده میل‌سوپاپ باشد، این مسئله بستگی به نوع طراحی موتور دارد.
اما اویل پمپ‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند. 1- اویل پمپ‌های دنده‌ای 2- اویل پمپ‌های روتوری 3- اویل پمپ‌های سوزنی. در نوع اول دو چرخ‌دنده هم قطر در داخل پوسته اویل پمپ قرار دارد. یکی محرک و دیگری هرزگرد است. روغن به داخل اویل پمپ وارد شده و پس از گیرافتادن بین چرخ‌دنده‌ها و دیواره اویل پمپ به بیرون پمپ می‌شود. در نوع دوم که روتوری است طرز کار درست شبیه به نوع دنده‌ای است با این تفاوت که در این مدل به جای دو چرخ‌دنده از یکی استفاده شده و در داخل یک روتور داخلی دوران می‌کند. روتور خارجی با روتور داخلی هم مرکز نبوده و در اثر همین مساله روغن بین روتور داخلی و خارجی تحت فشار قرار گرفته و ارسال می‌شود اما در نوع سوم که بیشتر در موتورسیکلت‌ها کاربرد دارد توسط یک پلانجر و فنر روغن ارسال می‌شود. اویل پمپ وسیله‌ای است که درست عمل‌کردنش می‌تواند در طول عمر موتور نقش بسیار به سزایی داشته باشد. قبل از استارت خودرو سوئیچ را به مدت 10ثانیه در حالت باز گذاشته و سپس نسبت به استارت خودرو اقدام نمائیم؟

به دلایل زیر پیشنهاد می گردد این نکته در مواقعی که خودرو سرد بوده و چند ساعتی از خاموش شدن موتور می گذرد رعایت گردد:

1-اگر دقت کنیم پس از بازکردن سوئیچ صدائی از پمپ بنزین شنیده می شود که نشاندهنده ارسال سوخت به سمت انژکتورها می باشد وپس از چند ثانیه این صدا قطع میگردد.این قطع شدن صدا نشاندهنده پرشدن  مسیرهای سوخت از بنزین ازپمپ به انژکتور است و فشار اولیه مناسبی برای پاشش سوخت توسط انژکتورها فراهم می گردد.در مواقعی که خودرو سرد است برای زود روشن شدن خودرو; استپر موتور دریچه گاز را بسته تا میزان بیشتری سوخت برای شروع احتراق مصرف گردد. که پر شدن مسیرهای سوخت و ایجاد یک فشار اولیه کمک به سزائی برای زود روشن شدن خودرو دارد.در اصطلاح موتور با تک استارت روشن شود.بررسی آب رادیاتور، مقدار محلول درون باتری غیرخشک، سطوح روغن موتور و کلاچ و ترمز، نور چراغ ها، نشتی احتمالی شلنگ ها، اتصال کابل ها، تنظیم باد، روانکاری و گریسکاری های لازم، تعویض روغن کهنه یا فیلترهای کثیف شده، لقی یا شل شدگی پیچ ها و اتصالات، فیلرگیری، ضربدری کردن لاستیک ها، تنظیم کاربراتور، فرمان یا جلوبندی در صورت نیاز، تعویض شمع و... مانند اینهاست.

* علاوه بر نگهداری، نوع رانندگی افراد هم در سلامت خودرو نقش دارد. رانندگی به شیوه نادرست و غیراستاندارد باعث کاهش عمر مفید خودرو و افزایش تعمیر و هزینه های آن می شود.

* از آنجا که روغن موتور به دلایل گوناگونی از جمله تبخیر ناشی از گرما، خرابی و اشکال قطعات، پیمایش مسافت و... همواره با کاهش سطح یا کیفیت روبه روست، بازبینی مرتب آن در افزایش طول عمر و بهبود کار و سلامت خودرو موثر است.

* هر هفته یا در نهایت دو هفته یک بار سطح روغن را بررسی کنید. هر یک ماه تا 45 روز یا هر 700 تا 800 کیلومتر هم کیفیت آن را بسنجید.

* برای بررسی میزان و مقدار روغن، بهترین زمان، هنگامی است که خودرو کمی کار کرده و هنوز گرم است. ابتدای روز که همه روغن از مجاری به کارتل یا محفظه روغن بازگشته، ده دقیقه آن را روشن کنید. سپس خاموش کرده، 5 تا 10 دقیقه دیگر منتظر بمانید.

* خودرو را در سطحی صاف متوقف کنید.

* گیج روغن را خارج کنید. با دستمالی سطح آن را تمیز کرده و دوباره در محل قبلی قرار دهید. چند لحظه صبر کنید و این بار گیج را خارج کرده سطح روغنی شده را بازدید کنید. بر حسب دستور سازنده خودرو، که در دفترچه راهنمای آن ذکر شده، ممکن است سطح مناسب روغن اندکی متفاوت از آنچه اکنون می بینید باشد.

* معمولا اگر سطح روغن کمتر یا روی علامت L باشد، نشانه کمبود روغن و اگر بالاتر یا روی مقدار F باشد، نشانه زیاد بودن روغن است. بهترین حالت میان این دو است زیرا در هر دو صورت به موتور و قطعات آسیب می رسد.

* بسیاری از خودروسازان معتقدند تا یک چهارم کاهش روغن بر اساس شرایط رانندگی، نوع اتومبیل و... طبیعی است؛ فقط باید بازدید کنید که اگر سطح روغن کم شده باشد، از همان روغن قبلی به روغن کارکرده اضافه کنید.

* برای بررسی کیفیت روغن، کافی است دو انگشت شست و اشاره خود را با اندکی از روغن روی سطح گیج آغشته کنید و کمی آن را میان انگشتتان حرکت داده، لمس کنید. اگر احساس کردید چسبندگی مناسبی دارد، صرف نظر از سیاهی روغن، کیفیت آن خوب است.

* روغنی که سیاه نشود، روغنی بی کیفیت است. به عبارت دیگر، یکی از ویژگی های روغن خوب، قدرت تمیز کردن و جذب دوده و کربن است که باعث تیره شدن سریع روغن می شود.

* برای تعویض روغن فریب تبلیغات فروشندگان و صاحبان تعویض روغنی را نخورید. نوع و شرایط روغن مصرفی هر خودرو در دفترچه راهنمای آن ذکر شده و خرید انواع دیگر جز دور ریختن پول و گاهی حتی آسیب رساندن به اتومبیل تان عایدی دیگری ندارد.

* در هر بار تعویض روغن موتور، فیلتر روغن را نیز عوض کنید. (به حرف آنها که معتقدند فیلتر روغن را باید یکی در میان عوض کرد، توجه نکنید)

* هر ماه سطح واسکازین و روغن مخصوص ترمز را نیز بازدید کنید.

* همیشه تغییراتی مثل زمان تعویض روغن، نوع و تاریخ تعویض فیلتر و  http://www.noaran.blogsky.com  اموری مانند این را در یک برگه کوچک یادداشت کنید و در خودرو نگه دارید.

* در هر فصل روغن موتور را عوض کرده، روغن مخصوص همان فصل را بریزید تا با هزینه کمتر، جلوی استهلاک موتور و هزینه بیشتر را گرفته باشید.

* هر شش ماه خودرو را متناسب با فصول سرد یا گرم، فیلرگیری تابستانی یا زمستانی کنید تا هزینه سوخت و استهلاک خودرو کاهش یابد.

* در خودروهای تولیدی چند سال اخیر برای بازدید سطح آب رادیاتور، هیچ گاه نباید در رادیاتور را باز کرد، زیرا مجاری آن نیاز به هواگیری مجدد پیدا می کند. به طریقه توصیه شده کارخانه سازنده عمل کنید که معمولا بازدید ظرف مجاور آن تحت عنوان ظرف آب برگشتی و دقت در علائم روی آن است. اگر نیاز به اضافه کردن آب بود، از طریق باز کردن در آن ظرف، اقدام کنید.

* هیچ گاه برای افزایش سطح آب رادیاتور، از آب لوله کشی استفاده نکنید. این آب بیشتر مواقع حاوی ذرات معمولا غیر قابل دیدی است که بخشی از آن را می توانید در بدنه درونی سماور منزل خودتان ببینید. همان طور که این ذرات تبدیل به لایه ای سخت در سماور می شود، می تواند مجاری ریز خنک کاری را نیز مسدود کند و شما را به دردسر و خرج بیشتر بیندازد.

* هیچ گاه از آب خالص در رادیاتور استفاده نکنید. آب را با میزانی از محلول های اتیلن گلیکول یا مایع ضدیخ ، ضدجوش یا ضد زنگ که در فروشگاه های لوازم یدکی یا مغازه های تعویض روغنی موجود است، مخلوط کنید و از آن برای مواقع لازم بهره بگیرید. اتیلن گلیکول یا همان ضدیخ - ضدجوش، هم در زمستان کاربرد دارد و باعث جلوگیری از یخ زدن مایع درون رادیاتور می شود، هم در تابستان که از جوش آوردن آب و دردسرهای ناشی از آن بویژه در گذرگاه های پرترافیک، خلاصتان می کند.

* دور محلول ها و مواد شیمیایی معروف به رسوب زدا را برای پاکسازی مجاری داخل رادیاتور خط بکشید و به توصیه افراد ناآگاه گوش ندهید. این مواد بر اساس خاصیت خورندگی ممکن است سبب باز شدن مسیر شود، اما همین خاصیت، زیان هایش را روی بخش های داخلی رادیاتور نیز اعمال می کند.

* به یاد داشته باشید هیچ گاه برای بررسی و بازبینی سطح سیال درون رادیاتور، هنگام روشن بودن یا تازه خاموش کردن خودرو اقدام نکنید. با این کار ممکن است مایع در حال جوش و زیر فشار به صورت یا دست هایتان بپاشد و دچار سوختگی شوید.

* اگر خودروی شما از انواع قدیمی است که باید برای بررسی سطح مایع درون رادیاتور، مستقیم در رادیاتور باز شود، صبر کنید خودرو سرد شود، سپس با احتیاط و در حالی که دستمال ضخیمی روی در رادیاتور گذاشته اید، آن را باز کرده و سطح مایع را بررسی کنید. در این حالت، سیال باید حدود یک بند انگشت یا یک سانتی متر بالاتر از لول های درون رادیاتور باشد. در خودروهای جدید که به سیستم مدار بسته معروفند، علامت ماکزیمم (بیشترین) و مینیمم (کمترین)، ملاک خوبی برای تشخیص سطح سیال خنک کننده به شمار می رود. برق خوردو

به دقت تمام موارد برقی خودرو مانند چراغ ها, راهنما، بوق، آب پاش و ... را بررسی کنید. برخی از دارندگان خودرو از چراغ-هایی استفاده می کنند که باعث ایجاد اختلال الکترونیکی یا مشکلات گرمایشی در سیم پیچی خودرو می شود. بنابراین توجه کنید که در هنگام خرید تمامی چراغ های خودرو را امتحان کنید.
توجه به کیلومتر سنج

یک خودرو با مصرف معمولی سالیانه کارکردی حدود ١٢ هزار کیلومتر دارد اما اگر از آن در شرکت استفاده کنند به طور متوسط سالیانه ٤٠ هزار کیلومتر کارکرد خواهد داشت.
بررسی موتور

وجود نشانه هایی مثل روغن کاری جدید یا لحیم و گاهی اوقات تمیزی غیر عادی زیر در پوش موتور می تواند نشان دهنده دستکاری و تعمیر موتور باشد
بررسی رادیاتور

رایاتور را بررسی کنید تا آب از آن ترشح نکند چون در اینصورت نیازمند تعویض است. همچنین اگر مایع خنک کننده رادیاتور کم باشد احتمال زنگ زدگی وجود دارد.
بررسی صدای موتور

متاسفانه برخی از فروشندگان موتور در موتور و جعبه دنده روغن غلیظ میریزند تا صداهای ناهنجار موتور به گوش نرسد. برای شناسایی این مورد، موتور را روشن کرده و بگذارید به آرامی حرکت کند.
بررسی رینگ پیستون

برای اطمینان از خراب نبودن رینگ پیستون، میله اندازه گیری روغن را بررسی کنید چون وجود خالهای مایل به خاکستری رنگ و یا قطرات آب روی میله اندازه گیری روغن نشان میدهد که رینگ پیستون خراب است. لایل روشن شدن چراغ چک خودرو فروش خودرو، روبه‌روی هر راننده علامت‌ها و چراغ‌های زیادی وجود دارد که هر کدام بیانگر پارامتری است. به طور مثال شما با کشیدن ترمز دستی چراغی کوچک را در نمایشگر روشن کرده که نشان‌دهنده کشیده شدن ترمز دستی و درگیری آن است.در بسیاری از مواقع فرد ...
همه چیز درباره سنسور اکسیژن
همه چیز درباره سنسور اکسیژن فروش خودرو، حسگر اکسیژن در موتورهایی با تزریق سوخت (انژکتوری)از سال 1981 در خودروها استفاده می شود و اولین سنسور اکسیژن در سال 1976 بر روی VOLVO 240  به کار رفت. حسگر کلیدی در ترکیب سوخت حلقه کنترل به حساب می آید. این حسگر در مانیفولد اگزوز نصب می شود و مق ...
سیستم کنترل در سراشیبی (DAC) و کنترل در سربالایی (HAC) آشنا شوید
سیستم کنترل در سراشیبی (DAC) و کنترل در سربالایی (HAC) آشنا شوید بازار آپشن ها و امکانات متعدد و گاها سیستم های که در رانندگی در مسیرها و شهر کاربردی ندارند داغ است و به ابزاری برای رقابت خودروسازان تبدیل شده است.فروش خودرو، این سیستم‌های هوشمند کمکی و الکترونیکی متعددی که برروی مدل‌هایSU ...
چراغ های بزرگ و مهم جلوی آمپر چه می گویند؟
چراغ های بزرگ و مهم جلوی آمپر چه می گویند؟ شاید بارها پیش اومده که چراغ های پشت آمپر خودرو بنا به دلیلی روشن شده اما این بار و تو این مقاله می خوام راجب سه چراغ مهم و حیاتی براتون در سایت فروش خودرو بنویسم،هربار که خودرو را روشن می کنید چراغ های صفحه جلو آمپر به شما چشمک می زنند اما بعد از چند ثانی ...
انواع گیربکس خودرو و بررسی مزایا و معایب انواع سیستم های انتقال نیرو
انواع گیربکس خودرو و بررسی مزایا و معایب انواع سیستم های انتقال نیرو فروش خودرو، اگر کمی به عقب برگردیم ، انتخاب جعبه دنده تنها محدود به برگزیدن از میان دو نوع آن یعنی جعبه دندن دستی یا استاندارد و اتوماتیک بوده است اما با گذشت زمان و در حال حاضر به واسطه نفوذ تکنولوژی های نو در تمام بخش های خودروه ...
همه چیز درباره سیستم فرمان خودرو و انواع آن
همه چیز درباره سیستم فرمان خودرو و انواع آن فروش خودرو، با پیشرفت تکنولوژی بسیاری از سیستم های به کار رفته در خودرو متحول و ارتقاء پیدا کرده است یکی از سیستم هایی که دستخوش این تحول شد سیستم فرمان خودرو بوده که بسیاری از ما عنوان فرمان برقی را شنیده ایم یکی از عمده ترین مشکلات که موجب ضعف در ظرفیت خنک کنندگی سیستم می‌گردد نشتی گاز می‌باشد که علائم مشخصه زیرنشانگر آن می‌باشد: · اگر سیستم کولر اتومبیل شما کار نمی‌کند ، اولین چیزی را که باید کنترل کنید، کلاچ کمپرسور است. هنگامی که سیستم کولر ر روشن می‌کنید، بعد از چند لحظه باید صدای کلیک کلاچ کمپرسور را بشنوید. در هنگام کارکرد سیستم نیز بطور متناوب این صدا را خواهید شنید. اگر شما این صدا را نمی‌شنوید ، ممکن است مشکل از سوئیچ کنترل فشار واقع بر روی کپسول ذخیره بروز نموده باشد. ممکن است این سوئیچ از کار افتاده باشد و یا گاز مبرد( سرد کننده) در داخل سیستم به اندازه کافی وجود ندارد. با استفاده از شیشه رؤیت گاز موجود بر روی کپسول ذخیره، میزان گاز را کنترل کنید. اگر هنگام روشن بودن سیستم هیچ حبابی دیده نمی‌شود، گاز در سیستم وجود ندارد. · عدم سرما سازی مناسب توسط سیستم، می‌تواند به دلایل بسته شدن منافذ کندانسور توسط گل و لای و حشرات و عبور ضعیف هوا ، نفوذ رطوبت به داخل مدار گاز سیستم و یا کمبود گاز مبرد باشد. اگر تصور می‌کنید رطوبت باعث ایجاد اشکال در سیستم شده است، مطمئن شوید تا قبل از شارژ گاز ، سیستم کامل وکیوم شده باشد تا اگر رطوبتی در داخل مدار وجود دارد از آن خارج شود. از آنجا که سیستم کولر از جریان‌ها و رله‌های الکتریکی استفاده می‌کند، بهتر است تا کلیه فیوزها را قبل از بردن اتومبیل نزد مرکز تعمیرات، کنترل نمائید. مشکل شما می‌تواند چیزی به سادگی سوختن فیوز سوئیچ کنترل فشار باشد که این اتفاق باعث می‌شود کل سیستم از کار بیافتد  توربوشارژر و صدمه به آن

اغلب دیده شده که رانندگان به غلط هنگام خاموش کردن موتور ماشین الات با دادن گاز شدید انرا خاموش می کنند.این کار در عرض چند ثانیه منجر به صدمه جدی به توربو شارژرمی گردد.

زیرا با خاموش کردن ناگهانی دستگاه ؛توربو شارژر که دارای دور بسیار بالائی (بطور متوسط 100000 دور در دقیقه)نسیت به دور موتور(2000 تا حداکثر3200 دور در دقیقه)می باشد.ناگهان روغن آن که از موتور تغدیه می شود قطع شده و به علت دمای زیاد توربوشارژر؛ روغن خروجی آن که هنوزدر مجرای خروجی است تبدیل به روغن سوخته و یا ذغال کک coking شده و مجرای خروجی را می بندد. سپس با روشن شدن بعدی و مجدد موتور؛روغن ورودی که تحت فشار بوده راه خروج ندارد و به شافت توربوشارژر فشار وارد اورده و باعث لرزش شدید ان و انتقال ذغالهابه درون پوسته کمپرسور و شکستن پره آن و خراش پوسته می شود.

برای رفع این این مشکل بایستی رانندگان هنگام خاموش کردن دستگاه بگذارند موتور حداقل دو دقیقه به صورت دور ارام IDLE ودر جاکار کرده و سپس انرا خاموش کنند.  گرم کردن شدید موتور و راههای کاهش صدمات به موتور در صورت اتفاق ان
خودروی سمندی را دیدم که به دلیل گرم کردن شدید موتور در جاده متوقف وتقاضای اب می کرد.موضوع را که جویا شدم; به دلیل پرتاب سنگ از عقب یک کمپرسی شن کش و برخورد ان با رادیاتور باعث سوراخ شدن و نشتی اب از رادیاتور شده بود. راننده می گفت که از عقب کمپرسی سنگ زیادی خارج می شد و چند تائی از انها با بدنه وشیشه ماشین برخورد کردند.در ابتدا دما روی حالت نرمال و90درجه سانتیگراد بود ولی دیدم که به ارامی دمای موتور در حال افزایش است.توجهی نکردم تا اینکه دما به بالای 120درجه رسید.خودرو را متوقف کردم و با بالازدن کاپوت و بازدید از موتور متوجه شدم که رادیاتور نشت پیدا کرده است. وبرای خنک کردن ان بلافاصله موتور را خاموش ومقداری که اب همراه داشتم به موتور پاشیدم تا زودتر خنک شود.جوش آوردن خانواده خودروی 405 و RD :

پاسخ: اگر دمای مایع خنک کننده بالا و در حد جوش باشد در صورت عدم عملکرد فن های رادیاتور ابتدا جهت چک کردن فیوزهای فن موجود در جعبه فیوز کالسکه ای (داخل محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبیده به گلگیر ) که داخل آن 4 فیوز سبز رنگ وجود دارد. 2 فیوز فیوز متمایل به سمت جلو خودرو که شل می باشند یدک بوده و 2 فیوز دیگر اصلی می باشند. در صورت معیوب بودن با یدک تعویض گردند . حال از سفت بودن سوکت های زیر جعبه فیوز کالسکه ای اطمینان حاصل نمایید . در صورت عملکرد فن ها هواگیری را روی خودرو انجام دهید .بدین ترتیب که ابتدا خودرو را خاموش نموده و اجازه دهید سیستم کاملا سرد گردد . دو پیچ هواگیری قبل و بعد از ترموستات که یکی برنجی و دیگری پلاستیکی می باشد را با احتیاط باز نموده و از درب رادیاتور آب اضافه کرده تا آب بدون حباب از این دو پیچ بیرون بزند سپس به میزان مناسب ضد یخ اضافه کرده وپیچ ها و درب رادیاتور را محکم ببندید .در صورت جوش آوردن مجدد،ایراد احتمالی از ترموستات ، سنسورآب و فن ها ، رله ها و یا یونیت مربوطه و سیم کشی می باشد . جهت بازدید بیشتر توسط شماره تماس 09644 و انتخاب گزینه 1 درخواست امداد در محل نمایید.

3-ایراد دزدگیر خودروی سمند و پارس ELX :

پاسخ: اگر خودروی شما از خانواده سمند و یا پارس ELx و دارای سیستم هوشمند(دزدگیر) می باشد جهت تنظیم ابتدا میزان حساسیت شوک سنسور را در سیستم هوشمند روی 30-40 تنظیم نمایید . حال جهت ریست نمودن سیستم هوشمند ابتدا توسط کلید آژیر صدای آن را قطع کرده و سپس با برداشتن سر منفی باتری و سوکت سه پایه قهوه ای آژیر مشکی رنگ (داخل محفظه موتور سمت شاگرد) سیستم را ریست نموده و مجدد سوکت و سر باتری نصب و سیستم آژیر را با کلید مربوطه فعال نمایید. در صورت برطرف نشدن ایراد با آزاد کردن سوکت دو پایه مشکی پشت چراغ جلو سمت راننده ، موقتا میکروسوئیچ درب موتور را از مدار خارج نموده و جهت بازدید سیستم هوشمند ، میکروسوئیچ ها و آژیر با تماس 82271 و یا 09644 بخش تخصیص وقت نمایندگی ها ارتباط برقرار نمایید.

4-روشن شدن چراغ چک (انژکتور) در خودرو :

پاسخ: روشن شدن چراغ چک موتور زمانیکه خودرو روشن می باشد نشاندهنده ایرادی در سیستم سوخت رسانی و کنترل آلایندگی خودرو است . که این ایراد می تواند مربوط به سنسور اکسیژن ، ناک سنسور ، ایرادات کوئل، انژکتور ، موتور دریچه گاز (در صورت وجود) ، ECU و غیره ... باشد . حال اگر خودرو در حرکت ریپ نمی زند و صدای غیرعادی از قسمت موتور شنیده نمی شود ، حرکت خودرو بلامانع می باشد . می توانید با ریست کردن یعنی برداشتن قطب منفی باتری بصورت موقت و یا مصرف بنزین سوپر عیب های احتمالی موجود در سیستم انژکتور را پاک نمایید و در صورت برطرف نشدن ایراد با تماس 09644 درخواست امداد و یا تخصیص وقت نمایندگی نمایید.

5-سیستم گازسوز روی حالت گاز نمی رود:

پاسخ: لازم به ذکر است در خودروهای دوگانه سوز، هنگام روشن شدن ابتدایی خودرو در دمای آب زیر 40 درجه و دور موتور زیر 1250 سیستم در حالت گاز قرار نمی گیرد. اگر از پر بودن مخزن گاز اطمینان دارید ، چنانچه با باز کردن شیر مخزن گاز و شیر گاز داخل محفظه موتور(در صورت وجود) در حالت گاز قرار نگیرد و یا آلارم اخطار گاز را مشاهده نمایید ابتدا توسط ریست نمودن ، یعنی برداشتن قطب منفی باتری بصورت موقت و نصب مجدد آن عیب های احتمالی موجود در حافظه ای سی یو را پاک نمایید . درصورت برطرف نشدن ایراد دو حالت زیر بررسی می گردد.

1-عدم تبدیل وضعیت بنزین به گاز مربوط به خرابی قطعات زیر می باشد:

کلید تبدیل-سنسور دما و فشار گاز- سنسور دمای آب-رگلاتور-شیرهای برقی(روی مخزن و رگلاتور)-وجود نشتی در مسیر گاز-مسدود بودن فیلتر گاز-خرابی ECU

2-پس از تبدیل وضعیت به گاز بعد از چند لحظه به حالت بنزین باز گردد:

در حالتیکه پس از تبدیل به گاز فشارسنج افت فشار را نشان دهد، مربوط به کافی نبودن گاز مخزن و یا خرابی شیر سر مخزن می باشد. همچنین ایراد می تواند از گرفتگی فیلتر گاز، خرابی رگلاتور و یا سنسورها باشد. نهایتا شیرهای گاز سر مخزن و داخل موتور را بسته و جهت چک کردن سیستم گاز با تماس 82271و یا 09644 بخش تخصیص وقت نمایندگیها ارتباط برقرار نمایید.

6-روشن شدن چراغ آچار در پشت آمپر خودرو 206:

پاسخ: روشن شدن چراغ آچار در پشت آمپر خودرو 206 نشاندهنده زمان سرویس دوره ای در خودرو می باشد که باید روی 20000 کیلومتر تنظیم شده باشد . حال اگر زمان سرویس نرسیده و یا تازه سرویس دوره ای خودرو را انجام داده اید جهت ریست کردن آلارم مربوطه ابتدا انگشت خود را روی دکمه مشکی سمت راست پشت آمپر قرار داده و فشرده نگه دارید، حال با دست دیگر سوئیچ را داخل مغزی کاملا باز نموده تا چراغ های پشت آمپر روشن شود در قسمت کیلومتر عددی از 10 بصورت معکوس شمرده می شود به محض صفر شدن این عدد دست خود را از روی دکمه پشت آمپر برداشته و سوئیچ را مجدد بسته و باز نمایید در این حالت آلارم مربوطه ریست می شود . و حال در مراجعه بعدی به نمایندگی این کیلومتر سرویس را توسط دستگاه روی 20000تنظیم نمایید.

7-کم شدن روغن موتور در موتورهای خانواده پژو:

طبق طراحی موتور خانواده پژو در 5000 کیلومتر اولیه در هر 1000کیلومتر حداکثر 5/0 لیتر روغن کاهش می یابد و بعد از این کیلومتر کاهش سطح روغن کم می شود ولی همواره بدلیل نیاز روغن کاری سوپاپها این تبخیر روغن وجود دارد و طبیعی می باشد. حال اگر کاهش روغن بصورت دود آبی خروجی از اگزوز و یا نشتی روغن مشهود باشد ،
اگر ماشین داغ کند واشر سر سیلندر می سوزاند .

برای پیشگیری از داغ کردن موتور این کارها باید انجام داد . باید اب رادیاتور مرتب

درزمان سردی موتور چک نمود .امپر ماشین باید سالم باشد ومرتب باید به ان نگاه کنیم  واز ان غافل نشویم .باید قبل از مسافرت کلیه قطعات مربوط به سیستم

خنک کننده چک شود تسمه پروانه نیز چک نمایید با انجام این کارهای ساده میتوان

به میزان ۹۹درصد خطر سوختن .واشر سر سیلندر را برطرف  نمود